アルプスの山たちを訪ねて①

２０１５年７月１日～４日朝

■７月１日(水)■
　２０１５年７月１日午前１０時２５分、ＫＬＭオランダ航空ＫＬ０８６８便はアムステルダムに向けて関西空港を飛び立った。待ちに待ったスイス旅行の始まりである。

　今回のスイス旅行は、日本旅行の「絶景の山岳ホテルに泊まるスイス１０日」というツアーである。大手旅行社の企画ツアーとしてはプチマニアックなものだ。内容は旅行記の中で明らかになるだろう。
　ツアー参加者は、私たち夫婦を含めて８名。企画がプチマニアックなら、参加者もまた相当にマニアックな方たちだ。夫婦での参加が私たちの他に２組あって、大阪のＭ夫妻は毎年、京都のＩ夫妻は年に２～３回海外旅行をしていて、その中には勿論スイスも含まれている。福岡のＩさんはさらに強者で、スイスに通い詰めて今度が２５回目だとか…。以上の方たちはほぼ同世代ながら、その中では私たちが若年ということになる。岡山のＹさんは７０代後半の老紳士で、昨年からアジアや南米を訪ね歩いておられる。つまり、私たち以外はみな、海外旅行のベテランだ。男性５名、女性３名のツアーグループを束ねる添乗員のＯさんは、私たちより少し若い女性だ。この方の並外れた才能は、ツアー中に遺憾なく発揮されることになるのだが、これもまた徐々に明らかにしていこう。

　スイスはサマータイムを採っているため日本との時差は７時間になる。関空離陸の７月１日１０時２５分は、スイス時間では７月１日３時２５分だ。私たちが家を出たのは６時だから、そのころスイスは６月３０日の２３時だったわけだ。－－以後、帰国までの時刻表記はすべてスイス時間とする。

　激しい雨の中を離陸したＫＬＭ機は、シベリアの上空からスカンジナビア半島を通過し、１１時間３０分の飛行の後１４時５５分にアムステルダム空港に着陸した。そして、長い誘導路をひたすら走り、１５時１５分到着と相成った。気温は３５度、搭乗ゲートは蒸し風呂のようだ。ヨーロッパを襲っている異常高温は、この後の私たちを苦しめることになる。
　スイスはＥＵには加盟していないがＥＵシェンゲン協定に加盟しているため、域内最初の到着地であるここで入国審査を受ける。その後、１８時発ＫＬ１９６３便にてスイスをめざし、１９時２０分にチューリヒ空港に到着。そこからバスでベルンに向かい、最初の宿泊ホテルであるアンバサダーに着いたのは２１時１５分だった。家を出てから２２時間１５分、疲れた。

　とにかく暑い。スイスは涼しいというイメージはどこへやら、部屋の中は湿気こそないが暑い。エアコンも扇風機さえもない。エアコンは、その後どこへ行ってもなかったし、冷蔵庫も置いてないことが多かった。したがって、生ぬるいペットボトルのミネラルウォーターを飲むしかなかった。バスの運転手さんから買った５０ｃｌ(ヨーロッパではセンチリットルが健在で、５００ｍｌの方が少数だった)のペットボトルが２スイスフラン(関空での両替レートが約１３７円。水１本で約２８０円になる)という高さ。スイスは物価が高いとは聞いていたが、ちょっとビックリだ。
　ビックリと言えば、夜の９時を過ぎているのにまだ明るい。ホテルの部屋に入った頃が日の入り時刻だ。理屈としては、緯度が高いので夏場は日本よりも昼の時間が長いということだが、実際にその場に居合わせてみるとカラダが付いていかない。

　取り敢えずスーツケースの荷を解いて、シャワーを浴びて…、気が付けば日付が変わろうとしている。
関空、豪雨の中の離陸 機内食とハイネケン スカンジナビア半島上空通過 アムステルダム空港、３５℃の酷暑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地図は「地球の歩き方」より転載加工させていただきました）
　今後の話を分かりやすくするために、地図の説明をしておこう。
　1日、アムステルダムからの飛行機はチューリヒに着いた。その後、バスでベルンまで行って、ホテル泊。
　２日はベルン観光の後、バスでトゥーン湖畔まで移動して、クルーズ。そして、ユングフラウへ。
　３日はユングフラウ地方で過ごし、４日にルツェルン観光をして、マッターホルン地域へ移動。
　５、６日はマッターホルン地域で過ごす。
　７日にモンブラン地方に移動。８日を当地で過ごし、９日の朝ジュネーブから帰国の途につく。
■７月２日(木)■
　朝は６時半ごろにベッドを離れた。２４時間起きていた疲れも、時差の影響も、ほとんど感じない。
　部屋の窓の下にはトラムが走っていて、タブロイド判の新聞を読んでいる人が見える。少し遠くに目を遣れば、小高い丘の斜面に瀟洒な住宅が建っている。ああ、ここはスイスなんだと実感する。
トラムが絶え間なく往来している 丘の上の住宅にスイスを実感する
　ベルンはスイスの首都で、旧市街は１９８３年に世界文化遺産に登録されている。私たちは、高台にあるバラ公園から湾曲して流れるアーレ川に囲まれた市街を見下ろし、その後に街中を散策した。公園の温度計は３５度を指している。
アーレ川が市街を包み込むように流れる 煉瓦色の屋根と緑が美しい街に大聖堂の塔が聳える
煙突と屋根裏部屋のような構造物が特徴的だ 道路には石畳が敷き詰められている
大聖堂の尖塔は１００ｍあり、スイス随一の高さを誇る 大聖堂は１４２１年に着工し、１８９３年に完成した
大聖堂の正面入り口には「最後の審判」のレリーフがある １２８１年から時を刻む時計塔では毎時５６分から仕掛けが動くのだが、いささか肩すかしを喰ってしまった
スイスで最初に食べた昼食 スイスで最初に飲んだビール
　ベルンのレストランで昼食を摂り、バスでシュピーツに移動。ここからインターラーケンまで１時間のトゥーン湖クルーズだ。風爽やかにと行きたいところだが、とにかく陽射しを避けなきゃ焦げるように暑い。この暑さの異常さは、スイス旅行２５回目のＩさんが「経験したことがない」と言われる“お墨付き”ものだ。
　２階席の船尾近くのベンチに座ると、近くに日本人の女性が２人乗り合わせておられた。母娘のようだ。話が旅行期間に及んだ時、「３ヶ月、スイスにいるんです。…」と、こともなげに仰るではないか。我らが１０日間もチト長いと思っていたが、上には上があるものだ。

　我らが１０日間のスイス旅行は、冒頭で“プチマニアック”と書いたが、同時に“プチブルジョア”でもある。個人的には“プチマニアック”だけでいいと思っていたのだが、…。クルーズ船の２階席というのは“１等席”で、爽やかな風を受けてアルプスの山々を望めたわけだ(実際には酷暑に泣かされたけど)。この“１等席”というのはその後の電車の席も然りで、おかげで実に快適な旅をさせていただいた。“プチブルジョア”は当然旅行費用に反映されており、よく似たコースのよくある８日間ツアーの２回分を下らない。庶民としては懐が痛いが、“プチマニアック”を手に入れるための投資だ。それでも添乗員さんはコスパの高いツアーだと言っておられたから、多分そうなんだろう。
クルーズ船の船尾から湖岸の村を眺める 湖岸は避暑地になっていて、多くの人が訪れていた
【地図説明】

　２日にトゥーン湖クルーズ(地図上の青線)をした後、インターラーケンからバスでラウターブルンネンへ(茶線)。そこから登山電車でクライネシャイデックまで上がって(緑線)ホテル泊。
　３日は、登山電車でユングフラウヨッホまで行く(オレンジ線)。帰りは電車を１駅手前で降り、クライネシャイデックまでハイキング。夕方、登山電車でグリンデルワルトへ下って(黄緑線)ホテル泊。
　４日の朝、バスでインターラーケン方向へ移動。
　クルーズ船はインターラーケン・ヴェスト(西駅のこと。ちなみに東駅はオスト)の前に停まり、私たちはそこからバスでラウターブルンネンに向かった。
　ちょっとバスのことを書いておこう。１日、２日、４日、７・８日、９日と合計５台のバスを使ったが、いずれも大型観光バスがやってきた。添乗員さんはいつも最前列に座っていたが、８人のツアラーは思い思い好き勝手に座り、また移動した。

　ラウターブルンネンはユングフラウの懐にあり、氷河に削られてできたＵ字谷の断崖に挟まれた標高は７９７ｍの小さな村だ。高さ約３００ｍの断崖からシュタウプバッハの滝が落ちている。電車の時間待ちの時間を利用して、近くまで見に行った。
　駅前の小さなスーパーで、日本でもお馴染みのエヴィアンが１本０．８スイスフラン(約１１０円)で売ってあった。やっと普通の値段で水が手に入った。６本セットを４．８フランで買った。セットだからと言って値引きしないところが、日本とはちょっと違う。
シュタウプバッハの滝 瀑布をアップで
　１６時過ぎ、ヴェンゲルアルプ鉄道の登山電車が走り出した。アナウンスも何もなく、突然ドアが閉まり、突然走り出す。
　駅を出てすぐに、シュタウプバッハの滝と教会がセットで撮れるポイントが一瞬だけある。ミーハーっぽいが、撮っておいた。電車は、７９７ｍのラウターブルンネンと２０６１mのクライネ・シャイデックの標高差１２６４ｍを、５０分ほどかけて登っていく。
　“プチブル”効果と言うべきか。私たち９人のために十分すぎる座席がリザーブされていて、おかげで、右に左に前に後ろにとカメラ片手に動き回れた。
シュタウプバッハの滝と村の教会 車窓から雪を冠した山がいくつも見える
緑の中を電車が下りてくる 擦れ違いの瞬間、身を乗り出した人を避けたら、カメラが傾いた
やがて、ユングフラウの雄姿が大きく迫ってきた 反対側の車窓からは、アイガーが見えてきた
　１７時前、電車はクライネ・シャイデック駅に着いた。２０６１ｍの高所も、陽射しが暑い。
　駅舎のすぐ右奥に、ホテルベルビュー・デザルプが建っている。クライネ・シャイデックに唯一のホテルらしいホテルである。ホテルベルビューの完成は１８６４年で、今から１５０年前、日本では江戸時代が終わろうとしている頃だ。１８９６年には右横にホテルデザルプが完成し、その後１９１４年にベルビューに売却された。その後、１９４７年に改築されて、現在に至っている。歴史的建築物になっているそうで、決して今風の快適さはないが重厚さを感じる。
電車到着直前、駅舎と右に宿泊ホテルが見える ホテルベルビュー・デザルプには１５０年の歴史
ホテルはアイガー北壁を背に建っている 部屋からアイガーが見える、絶好のロケーション
　１８時３０分からの夕食前と、食事が終わった後の２０時過ぎからの２度、ホテル周辺の散策に出かけた。
　駅舎脇の線路を渡った丘の上に、新田次郎のモニュメントがある。新田次郎は、『槍ヶ岳開山』や『劔岳〈点の記〉』などの山岳小説の第一人者だが、アイガーをはじめスイスを題材にした小説も書いている。そんなこともあって、１９８０年に亡くなった後、夫人によってアイガーが見えるこの場所に碑が設置された。私たちは二人とも新田作品のファンゆえ、外すわけにはいかない。
碑には「新田次郎　ここに眠る」の文字が モニュメントの周りにはたくさんの花が咲いていた
　１８６４年のベルビューホテル完成から３０年を経た１８９３年、ラウターブルンネン～クライネ・シャイデック(今日乗車)、グリンデルワルト～クライネ・シャイデック(明日乗車)に登山鉄道が開通した。日本では、日清戦争の前年のことだ。さらに、１９１２年には、ここからユングフラウヨッホまでの登山鉄道(明日乗車)が開通する。この鉄道については明日くわしく触れるけど、１００年も前に、アイガーの岩峰にトンネルを掘って標高３４５４ｍまで電車を走らせたのだ。ホント、スイス人はスゴイ。
２０時３３分、業務用車輌がユングフラウから下りてきた 薄暮の中、明日の運転を待つユングフラウ鉄道
　夕刻の散歩で、たくさんの花たちと出会った。日本の高山植物を多く観てきたが、よく似た花も全く見たこともない花もあって、時の経つのも忘れるほどだった。(なお、分かる範囲で花の名前を記しているが、原則として和名にした。現地の名前だと、日本との類似を感じ取れない。)
キジムシロ ハナウド
ウサギソウ イブキジャコウソウ
シラタマソウ ワスレナグサ
フウロソウ アルプスゲンゲ
タカネシオガマ エーリゲラプンツェル
ブラウンツメクサ
　２１時、日の入り時刻が近くなり、ユングフラウ三山は赤みを帯びてきた。登山用語ではアーベントロートという。アーベントロートやモルゲンロート(朝焼け)が見られることが、山岳ホテル宿泊の“プチマニ”ツアーを選んだ理由だ。まず、その最初の目的が果たせた。天気の善し悪しは時の運、感動的だ。
　ホテルの部屋に戻って、もう一度アイガー北壁を眺める。雲を纏ったアイガーが幻想的だ。
アーベントロートに染まるアイガー メンヒ
ユングフラウ 本日最後のアイガー
　古き時代のイギリスと言えばロマンチックに感じるが、浴室には足つきのバスタブがポツンと置かれ、お湯と水の蛇口はあるがシャワーがない。もちろん、洗い場などあるはずもない。当時の人たちはどうやってシャンプーしていたんだろうと、遠い昔に思いを馳せてはみたが妙案は浮かばなかった。
■７月３日(金)■
　日の出を見ようと、５時に起きた。部屋の窓から東の空を見ると、ヴェッターホルンの上空が僅かに赤らんでいる。麓にあるグリンデルワルトの村の灯りも見えている。急いで身支度をし、５時半頃から朝の散歩に出かけた。
　ホテルを出て登山鉄道の線路を渡り、１５分ほど坂道を上った所にレストランがある。その一角の岩の上に展望台が設けられており、私たちはそこから朝陽を眺めた。陽が昇るにつれ、ユングフラウの山々が夜色から昼色に移ろい、やがてシルバーホルンの純白の雪が輝いた。
　道すがらユングフラウの花たちを写真に収め、その見たこともない名も知らぬ花姿に時を忘れた。朝食時間が近づき、急ぎホテルに戻った。グリンデルワルトへ下る鉄道線路を渡った時、ちょうど鉄路の上に朝陽が光っていた。
５時０４分、ヴェッターホルンの上空が色づいてきた ５時３８分、アイガー北壁はまだ明けない
５時４８分、日の出 ６時０２分、ヴェッターホルンの東に朝日が昇る
６時０３分、アイガー北壁が朝を迎える ６時０５分、ヴェッターホルンが朝の光に包まれる
ハイキング道脇の池にアイガーとメンヒが映っている 朝の光の中のユングフラウ
写真中央の白と茶の建物がホテル
ホテルから坂道を約１５分、レストランの一角に展望台がある ６時０３分、メンヒ
６時０４分、ユングフラウ ６時０４分、シルバーホルンが朝陽に輝く
花とメンヒ、ユングフラウ 花とアイガー、メンヒ
花とメンヒ、ユングフラウ 花と池に映るアイガー、メンヒ
アルペンローゼ ゲンゲ
ミヤコグサ イワダイコンソウ
ホタルブクロ クマノアシツメグサ
ホタルブクロ タマシャジン
クワガタソウ リンドウ
イブキトラノオ
イワダイコンソウ イワダイコンソウ
アザミ
ムラサキフウロソウ
デイジー
シシウド グリンデルワルトに向かう鉄路に朝の光
　クライネ・シャイデックを８時前に発車するユングフラウ鉄道の初発電車に乗り、ユングフラウヨッホをめざした。

　ユングフラウ鉄道は、１８９５年に工事が始まり１９１２年に開通している。全長９．３ｋｍのうち７．１ｋｍがトンネルである。アイガーとメンヒの固い岩盤を掘削し、標高３４５４ｍのヨッホ駅に通じている。しかも、当初から電車(蒸気機関車ではない)だった。
　ちょっと鉄道の蘊蓄を…。登山電車は歯車式の滑り止め装置を使っているが、これをラックレール式鉄道という。日本では普通アプト式鉄道と言うが、これは厳密というと正しくない。ラックレール式鉄道には幾つかの種類があって、その１つにアプト式がある。アプト式は位相の違う２、３枚の板状のラックレールを使っている。４日に乗車するゴルナーグラード鉄道がこの方式を採っている。レールの形をした鋼材に歯をつけたラックルールが１つのものは、シュトループ式(またはシュトルプ式)と言う。ラウターブルンネン～クライネ・シャイデック～グリンデルワルトのヴェンゲルアルプ鉄道や、このユングフラウ鉄道は、シュトループ式を採用している(すぐ上にある鉄路写真にシュトループ式ラックレールが見える)。歯が少しずつずらして２、３列並んでいるアプト式の方が歯車が確実に噛み合う。

　さて、アイガーグレッチャー駅を過ぎると間もなく電車はトンネルに入る。トンネルの途中に２回停車する駅がある。最初がアイガーヴァント駅(２８６５ｍ、“アイガーの壁”の意)で、アイガー北壁のど真ん中にある。停車時間は５分で、覗き窓からの眺望を楽しむことができる。なお、この覗き窓は、トンネル工事の際に土を捨てた穴である。そう言えば、立山の室堂から黒四の発電所に通じる関電トンネルにも同様の“窓”があって、そこから劔岳が見える。
　次の停車駅アイスメーア(３１６０ｍ、“氷の海”の意)は、ちょうど山の向こう側になる。ユングフラウ連山の南側が見え、足元にフィッシャー氷河がある。正面左の嶺はシュレックホルン(４０７８ｍ)のようだ。

　クライネ・シャイデックから５２分で、標高３４５４ｍ、「トップ･オブ･ヨーロッパ」ユングフラウヨッホ駅に到着。地下駅は大きなビルになっていて、その外れからエレベーターで上がると標高３５７１ｍのスフィンクス展望台である。展望台には屋内テラスと屋外バルコニーがあり、さらに「プラトー」と呼ばれる万年雪のテラスに出ることもできる。
　ヨッホとは山のピークとピークの間の鞍部を意味する語で、展望台はメンヒとユングフラウを結ぶ稜線の鞍部に位置する。初発電車で上がってきたのだから、その乗客以外に人はいない。西にユングフラウ、東にメンヒの眺望を独り占めの気分。これもクライネ・シャイデック宿泊の賜物である。
　万年雪のテラスから南にアレッチ氷河が流れ出している。アレッチ氷河はヨーロッパ最長の氷河で、約２２ｋｍある。氷の厚さは約１０００ｍという。２００１年に世界自然遺産に登録されている。眼前に広がる光景に圧倒される。ところで、スイスには１２０余りの氷河があるが、来るたびに氷河が痩せ細っていると、添乗員さんもＩさんも口を揃えて言っておられた。
　ついでながら、ヨッホのビルには「氷の宮殿」という氷河のトンネルがあって、氷像のキャラリーがあったりする。不思議な空間ではあるが、氷河の中にいるという実感は持てない。

　２階のレストランでホットコーヒーをオーダーし、アレッチ氷河を眺めながら集合までの時間を過ごした。なんとも贅沢な刻が流れていく。
　１１時発の下り電車に乗り、終点の手前アイガーグレッチャー駅で降りた。
アイガー北壁の覗き窓からの眺め。濃い緑の山並みとアイガーの岩壁が交わる左下辺りがクライネ・シャイデック アイスメーア駅の覗き窓。足元にフィッシャー氷河が広がる。左奥の嶺はシュレックホルン？
アイスメーア駅に停車中の電車 ユングフラウヨッホ展望台からクライネ・シャイデックを見る。中央手前が駅舎。駅舎の右にあるのがホテル。駅舎とホテルの間から右上に延びる道が朝の散歩道で、上り詰めた地点の建物が展望台
標高３５７１ｍのスフィンクス展望台 ユングフラウ頂上、４１５８ｍ
ユングラウ、左の山はシルバーホルン ユングフラウの山小屋。左の写真で、右稜線の同じ雪形の部分に建っている
メンヒ頂上、４１０７ｍ メンヒ山頂部、光と陰のコントラストが美しい
名前は分からないが、きれいな嶺だ スフィンクス展望台はこんな岩峰に建てられている
展望台のすぐ右手からアレッチ氷河が始まる アレッチ氷河－－その１
アレッチ氷河－－その２ アレッチ氷河－－その３
氷の宮殿は氷河のトンネルだ 氷の宮殿に置かれた氷像
　アイガーグレッチャー駅には１１時４５分に着いた。グレッチャーは氷河のことだから、ここは「アイガー氷河駅」。駅舎のすぐ向こうにアイガー氷河の先端がある。
　駅舎に併設されたレストランで昼食を摂った。スイス料理の１つで、ラクレットだった。ラクレットは、ラクレットチーズを温めて、溶け出したところをゆでたジャガイモなどにつけて食べる料理だ。それにしても、スイスに来てからチーズとジャガイモのオンパレードである。

　アイガーグレッチャー(標高２３２０ｍ)からクライネ・シャイデック(標高２０６１ｍ)まで、ゆっくり花と山を見ながら２５０ｍほど下る。楽々ハイキングコースなのだが、日本語ガイドが付いてくれた。関東生まれの日本人女性で、夏場の３ヶ月ほどをスイスで過ごす“期間労働者”だ。一定の試験をクリアすれば、アルペンガイドの資格が得られるそうだ。
　ガイドさんを誰よりも心待ちにしていたのは我が妻で、１つ１つの花の名を聞いては手帳に書き留めていた。しかし、書き留めきれないほどに、花の種類と量が半端なくスゴイ。ガイドさんによると、異常気象のせいで、８月の末頃に咲く花までもが一斉に開花してしまったそうだ。このあとのツアーガイドはどうなるのだろうと、そんな心配をしておられた。私たちにすれば、この上なくラッキーだが…。実は、このツアー企画は７月１日発と２２日発の２回あって、花を見るならと１日発を選んだのだが、大当たりだったわけだ。それにしても、異常な暑さだ。これもガイドさんの話だが、昨日、どこかの線路が暑さで曲がってしまって電車が止まったそうな。０．８フランのエヴィアンを心置きなく飲んで、山と花に酔った。
アイガーグレッチャー駅１１時４５分着 アイガーグレッチャー駅とアイガー。アイガーに向かう線路は左にカーブし、まもなく長いトンネルに入る
ユングフラウ鉄道の赤い車輌が行き違う 駅のレストランで昼食。メニューはラクレット
レストランのテラスの向こうはアイガーだ アイガー氷河がすぐそこまで迫っている
迫り来る氷河とメンヒ こちらはユングフラウ
駅舎の下からハイキングコースが始まる １２時４０分、最初のハイキングスタート
スタート直後、駅舎とアイガーを振り返る 一面の花畑！
前景の緑と山のコントラストがキレイ。アイガーとメンヒ そして、ユングフラウ
花畑とユングフラウ。見る位置によって刻々と姿を変えていくのがいい 花畑とアイガー
花畑とメンヒ クライネ・シャイデック方面を見下ろす。途中に見えているのは、人工池
アイガーと登山電車。このコントラストが実にいい 道標のある風景。スイスのハイキングコースは延べ５万ｋｍと言われており、とてもよく整備されている
この谷の間を下っていくと、昨日電車で来た村に通じる 多くのハイカーが行き交う
向こうの峰にも展望台があって、ユングフラウの山々が望める 一面の花畑－－花畑の“正体”は牧草地で、この花たちも放牧される牛たちのエサだ。そもそも、アルプスの語源「アルプ」は、スイスの森林限界を過ぎた所に広がる夏季放牧場を指す語だ。(ケルト語で「岩山」を指すアルプが語源という説もある)
まさに百花繚乱の風景だ 荒々しいアイガーの麓が花畑に繋がっている
登山電車が下りてきた コバルトブルーの水面にアイガーが映える
小さな水溜まりにもアイガーとメンヒが収まっていた 花畑とクライネ・シャイデック駅
花畑とアイガー。飽きることのない景色だ 見下ろす谷の底にグリンデルワルトがある。ヴェッターホルンの白が絶妙のアクセントになっている
　ハイキングで出会った花たちのアルバム。
ワスレナグサ クマノアシツメグサとオオバコ
カラフトゲンゲ ハクサンイチゲ
シレネリオイカ
ハナウド ミヤコグサ
ミヤコグサ コケマンテマ
ホシガタリンドウ
ブキジャコウソウ マーガレット
リンドウ アルプスゲンゲ
アルペンアスター タマキンバイ
アルペンローゼ
リュウキンカ ユタマタバナ
アディノステレスアリアリアエ チドリソウ
　クライネ・シャイデック駅の日陰でへたり込むように休憩をとり、１５時３０分発のヴェンゲルアルプ鉄道でグリンデルワルトへ下った。ユングフラウとメンヒとはここでお別れである。
　電車は、アイガー北壁の裾野から東壁の裾野を走り下りていく。グリンデルワルトという地名は、私の中では２０年も昔から憧れの地として記憶されてきた。と言うのは、２０年ほど前に制作した３０００ピースのジグソーパズルの絵柄というのが、ヴェッターホルンを背にしたグリンデルワルトの村であった。いつかこんな所へ行きたい、歩きたいと思ってきた風景が、今まさに車窓に広がっている。１６時１２分、標高１０２７ｍのグリンデルワルト駅のホームに電車は静かに停車した。

　駅から歩いて５分ほどのところに今宵の宿であるベルベデーレホテルがあった。
　夕食は駅近くのレストランで予約されており、ミートフォンデュだった。ここもやっぱり暑かった。
　夕食後、駅の周辺を散歩した。駅前に「ＫＩＯＳＫ」がある。「キオスクは駅の中、そんなの常識…」って、日本が本家じゃないの？少し先に、なぜか「ｍｏｎｔ－ｂｅｌｌ」の看板がある。入ってみると、日本人スタッフが声を掛けてきた。これは紛れもなく、日本のモンベルだ。スイスは涼しい所、高山は寒いと思い込んで来たから、スーツケースの中は長袖と防寒着ばかりだった。たまらず、ここで「グリンデルワルト限定」の半袖Ｔシャツを買った。「モンベルの店員でも、ここへ来ないと買えないんですよ」ってな言葉に弱いんだよな、並みの日本人は。よし、今度モンベル奈良店へ来て行ってやろう。
　モンベルの道向かいのビルに、「ＣＯＯＰ」がある。ＣＯＯＰはスイスのスーパーマーケットの店名だ。すでに閉店しているので、６本４．８フランのエヴィアンは明朝８時の開店後に買いに来るしかない。ビルの屋上で、山際に沈む夕陽を見た。時計を見ると、２０時３４分だった。
　ホテルの部屋に戻ると、窓を全開にして風を通した。私たちの部屋は２階アイガー側の角部屋で、バルコニーに出れば正面に村の牧歌的風景が広がり、その左端がアイガーになっている。もう一方の窓からは駅方面が見え、正面がシュレックホルン(４０７８ｍ)でその左にヴェッターホルン(３６９２ｍ)が見える。まさしく一等席だ。私たちは、シャワーの後バルコニーに置かれた椅子にもたれ、遅くまで暮れゆくアイガーの岩塊を見ていた。
クライネ・シャイデック駅のプレート。１５時３０分の電車に乗る 駅舎に設置された郵便ポスト。郵便はすべて黄色だ
車窓から見る村の風景 グリンデルワルト駅のホーム。右が私たちの乗ってきたヴェンゲルアルプ鉄道の車輌、左はベルナーオーバーラント鉄道インターラーケン行きの車輌。背後の山は、右がシュレックホルンで左がヴェッターホルン
宿泊ホテルのベルベデーレ。四つ星が付いている 行く先々で銘柄の違うビールに出会える
２０時３４分、山あいに日が沈む ２０時４６分、ヴェッターホルンとシュレックホルン
夕暮れ前のアイガーとグリンデルワルトの家並み ２１時、ヴェッターホルン(３６９２ｍ)が染まり始める
シュレックホルン(４０７８ｍ)も夕照に色づく ２１時２０分、ヴェッターホルンの夕暮れ
シュレックホルンの夕暮れ アイガーの夕暮れ
２２時０３分、山々に夜が来た アイガーも夜を迎えた
■７月４日(土)■
　早朝の山を見たさに、５時前に起きた。バルコニーに出てアイガーを見ると、北壁のすぐ脇に明け方の満月が照っていた。幻想的な美しさだ。北壁の中に黄色い点が見えるのは、昨日乗ったユングフラウ鉄道の覗き窓の灯りだ。さらに、東壁の稜線上には山小屋の灯りが小さな星のように見えている。
　５時５０分、アイガー山頂部の雪に朝陽が届き始めた。やがて岩壁がモルゲンロートに染まっていった。興奮を抑えられず何枚もシャッターを切った。さらに、先ほど見た黄色い点を手がかりに、覗き窓と山小屋を特定して撮影した。ここまでくるとマニアの世界だと、我ながら思う。
　ホテルからは日の出そのものは見えないが、日の出直後の斜光がヴェッターホルンの山頂部に向けて照射されていた。グリンデルワルトの村に陽が差すのはもうしばらく後になる。柔らかい明るさの中で静に朝を迎えた家々の佇まいは、いつまでも見ていたいものだった。
５時０２分、アイガーに満月が アイガー北壁と満月。北壁の中央やや下に黄色く見えるのは、覗き窓の灯り
５時５２分、月はアイガーを離れ、雪面に朝陽が照り注ぐ アイガーに朝が訪れる
アイガー北壁にあるユングフラウ鉄道の覗き窓。右上の写真の右端中央部の黒い部分にある アイガーの山小屋。通常の登山ルートは、上の写真の東壁稜線で、左端の大きなピークから右へ２つ目の小さなピークに小屋がある
アイガー山頂が朝陽に染まる シュレックホルンとアイガーの奥にある山々が朝陽に照らし出される
右上の写真の中央部最奥の嶺 上の写真の右上部分の嶺
ヴェッターホルンの左下から朝の陽光が照射される ５時５９分、グリンデルワルトの村も明けてきた
村の佇まいがなんてもステキだ クライネ・シャイデックに向かう線路が見える
　ユングフラウ三山をはじめ、インターラーケンからグリンデルワルトを含む一帯は、「ベルナーオーバーラント」と呼ばれている。ベルン州の高地という意味だ。

　話は横道に逸れるが、スイスは九州よりも小さな国で、そこに８００万人ほどの人が住んでいる。国は２６の州に分かれていて、それぞれの州の自治権が強い。この国は連邦国家である。

　２日のベルン観光の後、私たちはベルナーオーバーラントエリアで過ごしてきた。そして、今日は、次なる目的地マッターホルンのあるヴァリスエリアに移動する。


アルプスの山たちを訪ねて②に続く

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